Stadtgeschichte

Seit 2012 forscht der Verein „Kulturbahnhof e. V.” zur Zeit des Nationalsozialismus in Markkleeberg.

Aus Archiven, Fachliteratur, privaten Sammlungen und Interviews mit Zeitzeug*innen wurden Informationen zusammengetragen, die so noch nie an einem Ort nachzulesen waren. Es entstand ein multimediales mobiles Archiv, das einen Einblick in verschiedene Themenbereiche gewährt. Die Internetseite www.versteckte-geschichte-markkleeberg.de stellt Hintergrundinformationen und ausgewähltes Material zum Thema Nationalsozialismus in Markkleeberg allen Interessierten zur Verfügung.

Markkleeberg hatte in die Stadtgründung weit mehr einzubringen als nur seinen Namen. Immerhin wurden hier die ältesten Zeugnisse menschlicher Tätigkeit in Sachsen aus einer Zeit von vor 280.000-300 000 Jahren entdeckt. Auch für die Chronisten der Völkerschlacht ist der Name ein Begriff, tobten am Torhaus des hiesigen Rittergutes doch die blutigsten Stellungskämpfe.

Diese Rittergutsanlage mit dem sanierten Torhaus, die auf romanische Ursprünge zurückzuführende, ebenfalls sanierte Auenkirche, Bauerngehöfte, Villen vom Beginn des letzten Jahrhunderts und moderne Wohnanlagen vom Ende desselben pflegen im heutigen Ortsbild ein angenehmes Miteinander.

Die Ersterwähnung von 1190 bescheinigt dem Ort ein respektables Alter, auch ohne urgesellschaftliche Vorfahren. Erste Besitzer waren die Cleebergs, denen im 15. Jahrhundert die Haugwitz’ folgten, darauf die Starschedels und Anckelmanns. 1917 pachtete Dr. Paul Hoppe das Gut, das er 1933 erwarb. Er führte moderne landwirtschaftliche Methoden ein, nutzte als einer der ersten Dampfpflüge. Nach der Enteignung 1945 wurde es Versuchsgut und das Herrenhaus Krankenhaus, später Altenpflegeheim. Die Erben kauften nach 1990 das Torhaus des Ritterguts zurück und etablierten darin einen regen Förderverein und ein sehenswertes Heimatmuseum. Das Ensemble Torhaus mit Herrenhaus und der Auenkirche als dem ältesten Bauwerk der Stadt ist in dieser Form einzigartig in der Region und verdient Förderung. Dazu kommt in direkter Nachbarschaft das Gehöft des letzten Pleißefischers Eser, der hier bis etwa 1930 seinen Beruf ausübte.

Vor und nach dem Ersten Weltkrieg bauten sich honorige Leipziger ihre Vorstadthäuser, vielfach Villen, in einer Siedlung an der Bornaischen Straße, deren Straßen sie nach Komponisten benannten, daher die Bezeichnung Musikerviertel. Die Siedlung „Goldene Höhe“, die ab den 30er Jahren an der Straße nach Wachau errichtet wurde, hat dagegen ihren Namen von der Wirkung der angrenzenden reifen Getreidefelder. Unweit vom agra-Park entstand seit Mitte der neunziger Jahre die Wohnsiedlung Rathenaupark, die gehobenes Ambiente in ruhiger Umgebung bietet. Auch Alt-Markkleeberg war Tagebaurandgemeinde. Nirgendwo anders war der Kontrast der aufeinandertreffenden alten Kulturlandschaft mit der Tagebaulandschaft krasser erlebbar als im Süden des Ortsteils um seine alte Mühle herum. Auch die Bornaische Straße, einst wichtigste Verbindung auch der Stadt Leipzig nach Süden, fand ihren unvermittelten Abbruch an der Tagebaukante.

Aus dem Tagebauchrestloch ist nunmehr der Markkleeberger See enstanden, der mit seiner Landschaft, den Stränden, der Wildwasseranlage im Kanupark und der Seepromenade ein beliebtes Ausflugs- und Erholungsziel ist. Insgesamt wird der Ortsteil durch seine vermittelnde Lage zwischen Großstadt und See weiter an Attraktivität gewinnen.

Gaschwitz gehört zu jenen Orten, die auf dem schmalen Landstreifen zwischen den Tagebauen Espenhain und Zwenkau erhalten geblieben sind. 70 % der Gemarkungsfläche wurde in den letzten Jahrzehnten abgebaggert. Das einst idyllisch in der Pleißenaue gelegene Dorf altsorbischen Ursprungs verfügt über ein bedeutendes Rittergut.

Einige Besitzer des Rittergutes waren 1500-1925 unter anderem die Familien: Pflugk; von Erdmannsdorff; von Zehmen, von Hopfgarten, Benjamin Hagen und Erben; Rahel Bose und Erben, Johann Gotthelf von Leyser, Domprobst Friderici und Erben. Im Jahre 1925 wurde das Rittergut an die Sächsischen Werke verkauft. 

Die Stadtteile Gaschwitz und Großstädteln erlebten einen gewaltigen Entwicklungsschub dank dem Bund-Länder-Förderprogramm „Stadteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die soziale Stadt” (SSP) sowie dem Förderprogramm „Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung” (EFRE) der Europäischen Union.  Bauprojekte wie der Neubau der Vereinssporthalle und die Sanierung der Orangerie – dem kulturellen Zentrum – konnten dank der Programme relisiert werden und tragen maßgeblichb zur Steigerung der Lebensqualität in Gaschwitz bei.

Der geplante Brückenbau über die B2/B95 wird Gaschwitz die Erholungsgebiete am Markkleeberbger See erschließen.

Nach Aussage der Chronisten wurde Gautzsch bereits 961 erwähnt und wäre damit einer der ältesten Orte im Leipziger Raum. Das älteste in den Archiven nachweisbare Dokument zu Gautzsch stammt aus dem Jahr 1216. Ebenfalls auf slawische Ursprünge zurückgehend, war Gautzsch in der Folgezeit deutlich besser ausgestattet als das benachbarte Oetzsch. Es hatte eine Kirche und ein Rittergut. Eigentümer von Gautzsch waren nacheinander die mächtigen Geschlechter derer von Pflugk, Gehofen und Dieskau, die auch größtenteils hier residierten. Die Epitaphien der Familien mit umfangreichen Wappengalerien sind im Innern der Martin-Luther-Kirche angebracht und können zu Gottesdiensten oder nach Absprache besichtigt werden. 

1713 kaufte der Leipziger Ratsbaumeister, Kammer- und Kommerzienrat Wolfgang Jöcher den Besitz und baute unter dem künstlerischen Einfluss des Landbaumeisters David Schatz Herrensitz, Dorf und Kirche weitgehend neu auf. Für seine Gutsarbeiter ließ er Drescherhäuser und kleine Hofstellen, die Auerbachs Hof heißen, errichten, damals ein soziales Novum.

Ab 1861 war die Familie Kees aus Zöbigker Besitzer von Gautzsch; der jüngere Sohn Walter erbte den Besitz 1885 und gestaltete ihn sofort im Stil des gerade modernen Neobarock um.

Auch Gautzsch strebte nach der Jahrhundertwende verstärkt eine Stadtgründung an. Bedeutende Industriebetriebe konnten angesiedelt werden, ein Villengebiet entstand, auch ein Bebauungsplan für das neue Stadtzentrum auf dem Eulenberg lag schon vor. Dennoch wuchs der Ort nicht so schnell wie erwartet und wie das benachbarte Oetzsch. Zu lange blieb unentschieden, welchen Charakter der Ort in der neuen Zeit gewinnen würde.

Mit seiner Vielfalt von Grün- und Bebauungsstrukturen verkörpert Gautzsch deshalb heute die Typik ganz Markkleebergs im kleinen. Nach dem Krieg wurde der Herrensitz zum Krankenhaus, in den Betrieben wurden Konsumgüter produziert. Seit 1958 entstanden Neuansiedlungen, vielfach für die Familien aus abgebaggerten Dörfern. Auch Gautzsch erfuhr in den 80er Jahren Tagebaurandlage, dafür nun aber auch „Seeluft”.

Innerhalb weniger Jahre haben sich die Aussichten für den Ort grundlegend geändert. Auch die alten Pläne einer Ortserweiterung auf dem Eulenberg sind mittlerweile für moderne Wohnansprüche zum größten Teil realisiert.

Das einst langgestreckte Straßendorf hat einen Herrensitz, den in frühster Zeit gleichfalls die Ritter Pflugk einnahmen.

Über mehrere Besitzer z.B.1289 Conradus de Stedelen; 1482 Caesar Pflugk auf Eythra; 1530 Wolf von Erdmannsdorf; von Dieskau; Wilhelm von Kospoth, 1690 Oberst von Lüttichau kam das Gut 1730 durch Verkauf an den Leipziger Kaufherrn Peter Hohmann, dem auch die benachbarten Orte Deuben, Cröbern, und Crostewitz gehörten. Dessen Sohn, Karl Friedrich von Hohenthal, ließ 1734, in Nachahmung der Nachbarn Kees und Jöcher, Schloss und Kirche im Stil des Barock umbauen.

1860 ging der Besitz an Christian Gottlob Weiß aus Kulmbach, der 1870 einen ersten Braunkohlenabbau unter Tage bei Kleinstädteln begann. Wenngleich das Unternehmen fehlschlug, bestimmte die Braunkohle dennoch im folgendem Jahrhundert das Schicksal des Ortes nachhaltig. Eine bescheidene Industrialisierung setzte ein.

Ende der 30er Jahre entstanden entlang der Hauptstraße große Wohnsiedlungen, nach deren Bezug sich die Bevölkerungszahl in kürzester Zeit mehr als verdoppelte. Baulich wuchs der Ort mit dem südlichen Nachbarn Gaschwitz zusammen. Von Westen und Osten rückten in den folgenden Jahrzehnten die Tagebaue Espenhain und Cospuden auf den 1937 nach Markkleeberg eingemeindeten Stadtteil vor. Großstädteln wurde dadurch Auftakt und Bestandteil des sogenannten Trassenkorridors, der, sich bis Böhlen hinziehend, zwischen den Abbaufeldern der Tagebaue Zwenkau und Espenhain erhalten bleiben musste.

Der entlang der Pleiße führende Radwanderweg, eine touristische Verbindung auf der Achse Delitzsch – Leipzig – Altenburg – Crimmitzschau führt immer mehr Touristen in den Ortsteil.

Die Lagegunst Großstädtelns am Scheitel zwischen Neuer Harth/Cospudener See und dem entstehenden Markkleeberger See wird in den nächsten Jahren weiter gewinnen, vor allem dann, wenn die geplante Brücke über Pleiße und B 2 im Bereich der Alten Ziegelei die Markkleeberger Ortsteile und Ausflugsziele engmaschiger aneinander knüpft.

Durch die frühzeitige Vereinigung 1864 sind die Ortsgrenzen zwischen Raschwitz und Oetzsch welches stets in Gautzsch eingepfarrt war, kaum auszumachen. Beide Orte wuchsen schon um 1910 baulich zusammen. Die Raschwitzer Straße, eigentlich auf Oetzscher Flur gelegen und schriftsässig zum Rittergut Großstädteln gehörig - weshalb die Oetzscher dem Gutsherrn Abgaben und Frontdienste bis zum Freikauf 1835 leisten mussten, gilt im allgemeinen Verständnis wegen ihrer gutbürgerlichen Bebauung als Synonym für Raschwitz. Danach beginnt dann aber tatsächlich Stadt, und zwar eine gründerzeitlich geprägte. Oetzsch erlebte, verbunden mit stark steigenden Bevölkerungszahlen, in der Gründerzeit einen grundlegenden Strukturwandel von einer noch aus slawischer Zeit geprägten Dorfanlage zum kleinstädtischen Handels-, Handwerks- und Verwaltungszentrum.

Das ursprüngliche Dorf bestand aus neun Hofstellen im heutigen Alt-Oetzsch. Man erkennt jetzt noch den klassischen, um einen Dorfplatz gelagerten Rundling, der zum Rittergut Großstädteln gehörte. Zur Kirche gingen die Oetzscher nach Gautzsch, da sie im Ort keine hatten. Lebten in dem Dörfchen 1871 nicht einmal 200 Seelen, so betrug die Bevölkerungszahl vierzig Jahre später doch immerhin fast 5 000. Die entstandenen Bebauungsstrukturen gleichen denen der gründerzeitlichen Stadterweiterung in Leipzig auffallend. Während sich die ehemalige Gautzscher Straße und heutige Rathausstraße zur Geschäftszeile entwickelte, wohnten im umliegenden Areal vorwiegend Kleinbürger, also Handwerker, Gewerbetreibende und kleine Beamte.

Bis zur Bahnlinie wurde alles bebaut, während sich von Westen her Gautzsch heranschob, nur unterbrochen durch den gemeinsamen Friedhof. Aus einem Haltepunkt an der seit 1842 den Ort durchquerenden Bahnstrecke wurde ein Bahnhof, unweit entstanden ein respektables Postamt, ein Hotel und Gaststätten. Örtliche Schulen mussten ständig erweitert werden.

Hinter allen Bemühungen der Kommune in dieser Zeit stand der erbitterte Wettbewerb mit Gautzsch um die Hegemonie einer zu erwartenden Stadtneugründung unmittelbar südlich von Leipzig. Als diese dann 1934 erfolgte, nachdem bereits Oetzsch und Markkleeberg seit 1915 eine Gemeinde bildeten, konnte Oetzsch zwar nicht seinen Namen slawischen Ursprungs, wohl aber eine kleinstädtische Infrastruktur für ein Zentrum einbringen. Das hiesige Rathaus, vor seinem Umbau „Gasthof zur Linde”, ist bis heute das Verwaltungszentrum der Stadt.

Im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört, verkam gerade die gründerzeitliche Bausubstanz in den Jahrzehnten danach. Oetzsch wurde zum Problemgebiet und folgerichtig ein Großteil der Ortslage Anfang der 90er Jahre zum Sanierungsgebiet. Seither hat der Stadtteil viel von seinem einstigen gründerzeitlichen Charme zurückgewonnen. Mit der Gestaltung des Bereichs Rathausplatz/Rathausstraße als Fußgängerzone wurden auch die Jahrzehnte unterbrochene Bemühung um die Entwicklung eines Stadtzentrums für ganz Markkleeberg wieder aufgegriffen.

Von Leipzig über die Koburger Straße oder den Goethesteig kommend, kann man sich kaum einen besseren Empfang in Markkleeberg vorstellen, als ihn das Ortsbild von Raschwitz bereithält: Herrschaftliche Villen, umgeben von parkähnlichen Gärten, Einfamilienhäuser, Alleen und ein gastfreundliches Forsthaus. Schon Goethe hatte einen guten Riecher, als er den Ort, der über die Jahrhunderte eigentlich nur ein Gut war, wiederholt besuchte.

1779 ging das Gut wieder an den Leipziger Rat, der es 1835 an August Pusch, Besitzer des Leipziger „Hotel de Pologne”, verkaufte, der wiederum das Ausflugslokal erweiterte.

1889 kaufte der Gautzscher Rittergutsbesitzer Walter Kees das Gut, ließ bis 1893 das Herrenhaus neu bauen, den Park anlegen, neue Straßen herstellen und beschleusen und schließlich die gesamten Feldgrundstücke parzellieren und verkaufen. Der Verkauf wurde in zwei Hauptteilen abgewickelt, und zwar den nördlichen Teil mit dem alten Herrenhaus an den Geheimen Hofrat Dr. Karl Lampe, dessen Sohn Lampe-Vischer z. B. 1925 wiederum einen Teil an den Industriellen Carl Westphal von Krupp in Essen verkaufte. Der südlichste Teil ging an den Zeitungsverleger, Domherrn, Kaufmann und württembergischen Konsul Paul Herfurth, der zwei Villen bauen ließ, von der die 1905 gebaute als „Weißes Haus” bekannte noch steht. Auf den Sohn Karl Lampes ist auch der komplette Neubau des Raschwitzer Herrenhauses bereits 1911/1912 im Stil eines englischen Landsitzes zurückzuführen, wie er bis heute als Wohnanlage für mehrere Familien erhalten ist.

Der Ausflugsdrang der Leipziger wandte sich ab 1889 dem nach Plänen von Gempe erbauten Forsthaus Raschwitz zu, was durch die 1901/02 gebaute Straßenbahn noch gefördert wurde. In den zwanziger Jahren entfaltete sich Raschwitz zum vornehmen Villenvorort von Leipzig, ab 1934 entstand die „Herrenhaus-Siedlung”.

Noch heute sind herrliche Bauten im Stile der Gründerzeit und im Jugendstil erhalten. Von dem am Westphalschen Haus beginnenden Pleiße-Radwanderweg aus kann dieser schöne Ortsteil „entdeckt” werden.

Wachau mit Auenhain ist der östlichste und zugleich jüngste Stadtteil Markkleebergs.

Im Südwesten grenzt er an das Restloch des ehemaligen Tagebaus Espenhain, südöstlich liegt Güldengossa, östlich Liebertwolkwitz und im Norden liegen Meusdorf und Dösen. Im Ortsteil befindet sich mit dem Gewerbepark Wachau der bedeutendste Gewerbestandort Markkleebergs.

Nach wie vor landschaftlich umgeben von weiten Ackerschlägen, streifen aus südlicher Richtung inzwischen kräftige Seewinde über die Ufer Wachaus und Auenhains am Markkleeberger See.

Wachau geht auf eine sorbische Siedlung zurück, Urkunden belegen 1310 seine Existenz.

1377 verkaufen Nikolaus und Heinrich von Heinitz das Rittergut und Dorf Wachau an das Nonnenkloster Ilgenthal zu Buch bei Leisnig, 1536 erwerben es die Herren von Penig auf Schönburg, um 1551 erwirbt der kurfürstliche Rat Hans von Ponickau auf Pomßen Wachau. Schon 1582 verkauft sein Sohn das Gut für 1800 Gulden an die Stadt Leipzig – damit setzt sich die schier unendliche Folge der Gutsbesitzer fort. Der Ratsbaumeister Kilian Kühlewein erwarb Gut Wachau 1584 von Leipzig.

Mehrere Besitzwechsel führten Gut und Dorf Wachau ab 1709 in die Hände des Vaters des Leipziger Frühaufklärers Gottlieb Wilhelm Rabener. 1756 gehören Ort und Gut einem Sohn Fabers, Dr. Johann Balthasar Faber. 1801 kauft der Leipziger Kaufmann Johann Gottlieb Quandt d.Ä. den Besitz, 1810 wird Johann Gottlieb Quandt d.J., ein Kunstsammler und Brieffreund Goethes, Gutsherr auf Wachau.

Doch damit der vielen berühmten Kinder des Ortes nicht genug: Von 1838 bis 1840 wohnte Theatersekretär und Revolutionär Robert Blum, da aus Leipzig ausgewiesen, im benachbarten Crostewitz und kehrte oft in der Wachauer „Linde“ ein.

1856 schließlich erwarb Oberamtmann Friedrich Wilhelm Weinschenk auf Waldau bei Bernburg das Gut Wachau und schenkte es 1858 seinem Sohn Ferdinand Wilhelm Weinschenk. Noch heute profitieren wir von den geschichtlichen Interessen Ferdinand Wilhelm Weinschenks, der der Nachwelt eine Ortschronik Wachaus/Auenhains hinterließ. Mit ihm verbunden ist auch der imposanteste Bau des kleinen Ortsteils – die überdimensionale Kirche Wachau. 1856-67 wurde der Vorgängerbau abgerissen und an seiner Stelle durch Constantin Lipsius eine der größten Dorfkirchen im Umkreis errichtet. 1904 gerät Ferdinand Wilhelm Weinschenk in Konkurs und verkauft das Gut wieder an die Stadt Leipzig.

Wachau ging als einer der Hauptkampfplätze der Völkerschlacht 1813 in die Militärgeschichte ein. Auf seiner Flur fand am 16. Oktober die größte Reiterschlacht der Neuzeit statt. Die Felder rings um Wachau bilden mit dem Flächendenkmal „Südliches Schlachtfeld Völkerschlacht 1813“ ein beredtes geschichtliches Zeugnis, das auch der Autobahnbau der A 38 durch eingeschnittenen Verlauf berücksichtigt. Im Rittergut Wachau hatte der französische Feldmarschall Murat, Napoleon-Schwager und König von Neapel, sein Hauptquartier aufgeschlagen. Auf dem Wachtberg, südlich von Güldengossa, beobachteten der russische Zar Alexander I., der österreichische Kaiser Franz I. und König Friedrich Wilhelm III. von Preußen die Kampfhandlungen, die an dem 16.10.1813 etwa 61.000 Menschen das Leben kosteten.

Das Ortsbild Wachaus ist heute noch geprägt durch den großzügig angelegten Dorfplatz mit der unter Denkmalschutz stehenden Kirchenruine, die verbliebenen Anlagen des Rittergutes und große, teilweise recht ansprechend sanierte Bauernhöfe.

Mit der Industrialisierung und dem Bau der Heilanstalt Dösen wurde Wachau schon vor Jahrzehnten auch Wohnort für Arbeiter und Angestellte. So entstand Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts z.B. die Siedlung „Am Wiesengrund” vor allem für Arbeiter mit ihren Familien.

Nach 1965 mussten die Wachauer für viele Jahre damit rechnen, überbaggert zu werden, was negative Auswirkungen auf Baumaßnahmen und Instandhaltungen hatte. 1967 bis 1972 wurden die benachbarten Ortschaften Cröbern und Crostewitz abgebaggert, 1976 die Umsiedlung der Bewohner des Vorwerks Auenhain veranlasst. Kurz darauf unterbrachen die Bagger die Fernverkehrsstraße 95. Erst nach der Wende verschwand die Angst der Verbliebenen vor der Devastierung. Dafür setzte ein reges Baugeschehen auf dem modernsten Gewerbegebiet der Region, am Markkleeberger See und in „Tuchfühlung” zum See auch von Eigenheimen ein.

Der Ort führte sich überaus hoffnungsvoll in die mittelalterliche Geschichte der Region ein. 1378 erstmals erwähnt, lässt der Name sorbischen oder gar keltischen Ursprungs auf eine frühere Besiedlung schließen. Unter dem mächtigen Geschlecht der Ritter Pflugk war es Vorwerk von Prödel, bis Sigmund Pflugk einen Rollentausch vornahm und Zöbigker zum Rittersitz erhob. Die Pflugks besaßen im Südwesten Leipzigs auch Zschocher, Knauthain und Gautzsch, und diese Besitzkonstellation blieb unter ihren Nachfolgern, den Dieskaus, auch erhalten.

Nach ihnen erwarb Friedrich Wilhelm von Marschall das Gut, der Schloss und Park so repräsentativ aufführte, dass der Besitz unter den Hammer kam und vom letzten Pächter der sächsischen Post, Johann Jakob Kees auf Lößnig, erworben wurde.

Postmeister Kees bestellte Landbaumeister David Schatz zum Ratgeber, der den Leipziger Barock aufs Land trug. Alle wichtigen Dorfeinrichtungen wie Kirche, Ausspanne, Post, Brauerei und Schmiede wurden in modernster Weise gebaut oder renoviert, das Gut wurde eines der leistungsfähigsten im Leipziger Raum. Bis 1945 blieb hier der Keessche Familienstammsitz.

In keinem Ortsteil von Markkleeberg waren Gutsbesitzer und Schicksal des Ortes so dauerhaft und heute noch nachvollziehbar verflochten. „Rotes Dorf” hieß der Ort nicht aus politischen Gründen, sondern der vielen rotblühenden Eibischhecken wegen, die Kees pflanzen ließ. Ihren Landbesitz musste die Familie Kees bereits 1926 an die AG Sächsische Werke Dresden für das Werk Böhlen verkaufen. Die folgenden reichlich siebzig Jahre lebten die Zöbigker zwischen Hoffen und Bangen um die Existenz ihres Ortes. Der Tagebau Böhlen, später Zwenkau, schob sich dann tatsächlich bis an die südliche Ortskante heran, verschlang mehrere Gemeinden, darunter die Markkleeberger Ortsteile Prödel und Cospuden sowie das Waldgebiet Harth. Damit nicht genug. Ab Mitte der 80er Jahre näherte sich der Tagebau Cospuden von Westen an den Ort heran, bis schließlich die Vorfeldfreimachung den westlichen Dorfrand mit Mühle und Försterei wie auch den Rest des Schlossparks erfasste. Zöbigker war abgeschrieben und kaum mehr noch als das Ende von Sackgassen. Doch dann wurde durch Bürgerwillen der Tagebau gestoppt.

Eine zügige Renaturierung und Flutung des Restlochs, dessen Gestaltung unter der Überschrift „Landschaftsnutzung – Landschaftspflege” sogar Projekt der Weltausstellung EXPO 2000 wurde, rückten den Ort wieder ins Interesse der Öffentlichkeit und von Bauwilligen.

Zöbigker wurde exklusiver Hafenort des Cospudener Sees und besticht heute mit seinem charmanten Flair Hunderttausende Besucher. Der städtebaulich beeindruckende Kontrast aus historischer Dorfstruktur, neuen Wohnsiedlungen im „Zöbigker Winkel” , Hafenanlage und Seelandschaft bietet alljährlich Reize für Spaziergänge und Entdeckungen.

Nach den Tiefschlägen der letzten Jahrzehnte erlebt der Ortsteil seit 2000 einen touristischen Aufschwung, der mit der Wegeverbindung zum Markkleeberger und Zwenkauer See sowie mit dem Gewässerverbund mit dem Zwenkauer See weiter hoffnungsvoll fortgesetzt wird.